Бруннеру пересаживают в два оптимальных периода: с конца июля по начало сентября (после окончания цветения и в период покоя) или ранней весной, до начала активной вегетации, когда почва оттаяла, но листья ещё не развернулись полностью. Наиболее предпочтительным считается позднелетний срок — с середины августа до первой декады сентября, поскольку в это время растение уже завершило цветение, накопило достаточно питательных веществ в корневище и успевает укорениться на новом месте до наступления устойчивых холодов. Весеннюю пересадку проводят в более сжатые сроки, обычно в апреле (в средней полосе) или в начале мая (в северных регионах), когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 8–10 °C.
Выбор времени зависит и от состояния конкретного растения: если куст сильно разросся, центр его оголился, цветение ослабло или корневище начало выпирать из почвы, пересадку откладывать не стоит. При этом важно учитывать, что бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla) переносит деление и пересадку легче, чем бруннера сибирская (Brunnera sibirica), корневище которой более хрупкое и медленнее восстанавливается. В любом случае пересадку не проводят в жаркую сухую погоду, во время цветения и в период активного роста листьев — с мая по июль, так как в это время растение тратит силы на надземную часть и корневая система травмируется особенно болезненно.
Взрослые кусты бруннеры рекомендуется пересаживать и делить каждые 4–5 лет, чтобы поддерживать декоративность и здоровье растения. Молодые саженцы, полученные делением или из семян, высаживают на постоянное место в те же сроки, что и взрослые экземпляры, но с обязательным притенением в первые две недели после посадки.
Период с конца июля по начало сентября совпадает с естественным циклом развития бруннеры: к этому времени листва начинает частично отмирать, растение переходит в фазу накопления питательных веществ в корневище и готовится к зиме. Корневая система в этот момент активна, но надземная часть уже не требует интенсивного питания, поэтому травмы корней компенсируются быстрее. Температура воздуха и почвы ещё достаточно высока (18–22 °C днём), влажность обычно повышается за счёт осенних дождей, что создаёт оптимальные условия для укоренения без дополнительного стресса от жары.
Если пересадка проведена до середины сентября, у растения остаётся 4–6 недель до первых заморозков — этого времени достаточно, чтобы корневище образовало новые всасывающие корешки и закрепилось в почве. Кусты, пересаженные в этот срок, весной трогаются в рост раньше и зацветают в полную силу уже в первый сезон. Кроме того, в конце лета проще визуально оценить состояние куста: разросшиеся корневища хорошо видны, легко определить, какие части можно отделить, а какие лучше оставить вместе.
Весной бруннеру пересаживают в максимально ранние сроки — как только сойдёт снег и почва оттает на глубину 15–20 см. В средней полосе это обычно вторая половина апреля, в более южных регионах — конец марта, на севере — начало мая. Важно успеть до того момента, когда листья полностью развернутся и начнут активно испарять влагу: чем меньше надземная масса на момент пересадки, тем легче растение перенесёт процедуру. Если листья уже крупные и их много, корневая система после пересадки не всегда справляется с обеспечением влагой, и листва может временно привянуть или даже частично засохнуть.
Весенняя пересадка имеет одно существенное ограничение: если затянуть со сроками и провести работу в конце апреля — начале мая, когда бруннера уже выдвинула цветоносы или начала цвести, растение с высокой вероятностью сбросит бутоны, а цветение в текущем году будет слабым или не наступит вовсе. Кроме того, весной труднее разделить корневище без повреждений, так как молодые корешки и почки возобновления очень хрупкие. При весенней пересадке обязательно мульчируют приствольный круг торфом или перегноем слоем 3–5 см и обеспечивают регулярный полив в течение первых трёх недель — почва не должна пересыхать.
За день до пересадки куст обильно поливают, чтобы земляной ком пропитался влагой и не рассыпался при выкопке — это особенно важно, если стоит сухая погода. Новое место готовят заранее: бруннера предпочитает полутень или тень, участки под кронами деревьев с разреженной листвой, северную и восточную стороны построек. На солнечных местах листва мельчает, выгорает по краям и требует ежедневного полива, что не всегда удобно. Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой, слабокислой или нейтральной (pH 6,0–7,0), богатой органикой. Тяжёлые глинистые грунты улучшают внесением песка и компоста, песчаные — добавлением торфа и листового перегноя.
Посадочную яму копают диаметром 40–50 см и глубиной 30–35 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или мелкого щебня слоем 5–7 см, если участок склонен к застою воды. Яму заполняют смесью садовой земли, перегноя (или компоста) и торфа в соотношении 2:1:1, добавляют горсть древесной золы. Свежий навоз не используют — он может вызвать ожог корней и спровоцировать грибные заболевания. Если пересаживают несколько кустов, между ними оставляют расстояние 30–40 см, чтобы каждому хватало питания и влаги.
Куст обкапывают по периметру на расстоянии 20–25 см от центра, заглубляя лопату на полный штык. Корневище бруннеры располагается неглубоко, но разрастается вширь, поэтому важно не подрезать боковые корни слишком близко к основанию. Растение аккуратно поддевают снизу и вынимают вместе с комом земли. Если куст старый и сильно разросся, его сразу делят: корневище осматривают, удаляют подгнившие, сухие или повреждённые участки, затем разрезают острым ножом или разламывают руками на делёнки так, чтобы каждая имела 2–3 почки возобновления и здоровые корни длиной не менее 5–7 см.
Срезы присыпают толчёным древесным углём или обрабатывают раствором фунгицида (например, «Максим», «Фитоспорин-М») согласно инструкции, чтобы предотвратить загнивание. Делёнки высаживают в подготовленные ямы, располагая корневище горизонтально на глубине 2–3 см от поверхности почвы — заглублять сильнее не стоит, иначе весной растение будет медленнее прорастать. Корни расправляют, засыпают землёй, слегка уплотняют руками (не утаптывают ногой!) и обильно поливают — на каждую делёнку уходит 5–7 литров воды. После полива почва осядет, и корневая шейка окажется на нужном уровне. Поверхность мульчируют торфом, компостом или листовым опадом слоем 3–4 см.
В первые две недели после пересадки бруннере требуется регулярный полив: почва должна оставаться умеренно влажной, но не мокрой. В сухую погоду поливают через день, расходуя по 3–5 литров воды на куст. Переувлажнение опасно — корневище может загнить, особенно если пересадка была проведена в прохладную дождливую погоду. Если листья после пересадки слегка привяли, это нормальная реакция: через 3–5 дней тургор восстановится. Сильное увядание, почернение черешков или появление бурых пятен на листьях — признак загнивания корней; в этом случае куст выкапывают, удаляют поражённые участки, обрабатывают фунгицидом и пересаживают заново в свежую почву.
Подкормку после пересадки не проводят в течение первого месяца, чтобы не стимулировать рост надземной части в ущерб корнеобразованию. Осенью, если пересадка была в августе, можно внести под куст 20–30 г суперфосфата или полить раствором калийного удобрения (10 г на 10 л воды) — это поможет корневищу лучше подготовиться к зиме. Весной, после того как сойдёт снег, пересаженные с осени кусты подкармливают комплексным удобрением с преобладанием азота (например, нитроаммофоской 20–25 г на м²). Прополку проводят осторожно, стараясь не повредить поверхностные корни; лучше сразу замульчировать приствольный круг, чтобы сократить количество сорняков и сохранить влагу.
Одна из самых частых ошибок — пересадка в разгар лета, когда бруннера активно наращивает листовую массу. В это время корневая система работает на полную мощность, любое вмешательство воспринимается крайне болезненно: листья вянут, желтеют, растение может долго болеть и не зацвести на следующий год. Если пересадка летом неизбежна (например, при экстренной перепланировке участка), куст выкапывают с максимально большим комом земли, переносят в тень, обильно поливают и притеняют спанбондом или сеткой на 7–10 дней. Часть листьев лучше обрезать, чтобы снизить испарение влаги.
Другая ошибка — слишком глубокая посадка. Если корневище заглубить на 5–7 см и более, почки возобновления оказываются под толстым слоем земли, медленно прорастают весной, а в сырую погоду могут загнить. Обратная ситуация — слишком мелкая посадка, когда корневище располагается у самой поверхности: зимой оно может вымерзнуть, летом — пересохнуть. Оптимальная глубина — 2–3 см от верхней точки корневища до уровня почвы. Также не следует делить куст на слишком мелкие делёнки с одной почкой: они приживаются плохо, долго не цветут и часто гибнут в первую зиму. Минимум — 2–3 почки и корни длиной не менее 5 см.
Если пересадить бруннеру необходимо летом — например, при продаже участка, строительных работах или случайном повреждении куста, — работу выполняют в пасмурную погоду или поздним вечером, когда солнце уже не активно. Куст выкапывают с комом земли диаметром не менее 30 см, стараясь не нарушить целостность кома. Надземную часть обрезают наполовину или на две трети, оставляя 3–5 самых молодых листьев, чтобы растение не тратило силы на их питание. Ком оборачивают влажной мешковиной или плотной тканью, переносят на новое место и сразу высаживают.
После посадки куст обильно поливают, мульчируют и притеняют сеткой с коэффициентом затенения 50–70 % или устанавливают над ним каркас с натянутым спанбондом. Притенение оставляют на 10–14 дней, постепенно приучая растение к обычному освещению. В течение первой недели после летней пересадки полив проводят ежедневно или через день, не допуская пересыхания почвы. Подкормки не вносят до конца августа. Цветения в текущем году ждать не стоит, но если куст прижился и к осени дал новый прирост листьев, весной он зацветёт в обычные сроки.
При экстренной пересадке весной, когда бруннера уже цветёт, все цветоносы необходимо срезать у основания — это позволит корневищу быстрее восстановиться. Приживаемость в таких случаях несколько ниже, чем при пересадке в оптимальные сроки, но при соблюдении всех правил и тщательном уходе большинство растений успешно укореняются и на следующий год возвращаются к нормальному циклу развития.
