Вариегатные формы смолёвки с пёстрыми бело-зелёными или кремовыми листьями размножают исключительно вегетативными способами — черенкованием или делением куста. Посев семян почти всегда приводит к потере декоративной окраски: из семян вырастают обычные зелёные растения без вариегатности. Это связано с тем, что пёстролистность — результат генетической мутации, которая не закрепляется в семенном потомстве и сохраняется только при клонировании материнского растения.
Наиболее надёжный метод — черенкование верхушечными или стеблевыми черенками длиной 7–10 см, срезанными с побегов, на которых чётко выражена вариегатная окраска. Оптимальное время — весна и начало лета (март–июнь), когда растение активно наращивает зелёную массу и корнеобразование идёт быстрее. Укоренение происходит при температуре 22–25 °C и влажности воздуха не ниже 70 %, в рыхлом влагоёмком субстрате или даже в воде. Первые корешки появляются через 10–14 дней, а полноценная корневая система формируется за три–четыре недели.
Деление взрослого куста подходит для разросшихся экземпляров возрастом от двух лет, у которых сформировалось несколько точек роста. Этот способ травматичнее черенкования, но позволяет получить сразу несколько готовых растений с сохранённой вариегатностью. Главное — проводить деление весной, до начала цветения, и обеспечить делёнкам высокую влажность на период адаптации.
Выбирайте для черенкования здоровые побеги с ярко выраженной пёстрой окраской листьев. Срезайте верхушечный черенок длиной 7–10 см острым чистым ножом или лезвием, делая косой срез под узлом — местом прикрепления листа. На черенке должно остаться 3–4 листа или пары листьев; нижние один–два листа удалите, чтобы они не загнили в субстрате. Если листовые пластинки крупные, укоротите их наполовину, чтобы снизить испарение влаги и облегчить укоренение.
Срез можно припудрить стимулятором корнеобразования — Корневином, Гетероауксином или янтарной кислотой (одна таблетка на 0,5 литра воды, замочить срез на два часа). Это ускоряет появление корней на три–пять дней и снижает риск загнивания. Затем черенок высаживают в рыхлый субстрат: смесь торфа и перлита (1:1), торфяных таблеток, кокосового волокна с вермикулитом или универсального грунта с добавлением речного песка. Заглубляют на 1,5–2 см, уплотняют субстрат вокруг стебля и обильно увлажняют из пульверизатора.
Когда черенок тронется в рост, постепенно приучайте его к комнатным условиям: снимайте укрытие сначала на час в день, затем на два, и через неделю уберите полностью. Пересадку в постоянный горшок диаметром 9–12 см проводят через месяц после укоренения, когда корневая система оплетёт весь объём субстрата в стаканчике.
Смолёвку вариегатную можно укоренять и в чистой отстоянной воде комнатной температуры. Этот способ проще контролировать: вы видите момент появления корней и состояние среза. Черенок готовят так же, как для посадки в субстрат, затем ставят в небольшую ёмкость — стеклянный стаканчик, баночку из-под детского пюре или пластиковый стаканчик объёмом 100–150 мл. Вода должна покрывать нижние 2–3 см стебля; листья не должны касаться воды.
Ёмкость ставят на светлый подоконник, защищённый от прямого солнца марлей или тюлем, и меняют воду каждые три–четыре дня, чтобы она не мутнела. Можно добавить в воду четверть таблетки активированного угля — это предотвратит размножение бактерий. Корешки появляются через 10–16 дней; когда их длина достигнет 1,5–2 см, черенок высаживают в рыхлый субстрат. Слишком длинные корни (более 3 см) хрупкие и легко обламываются при посадке, поэтому не затягивайте с пересадкой.
Взрослую смолёвку в возрасте двух–трёх лет, у которой сформировалось несколько розеток или побегов с собственными корнями, можно разделить на несколько самостоятельных растений. Лучшее время — ранняя весна (март–апрель), до начала активного роста и цветения, когда растение легче переносит стресс. Деление во время цветения или в жаркие летние месяцы часто приводит к увяданию делёнок и долгой болезни.
Извлеките растение из горшка, осторожно стряхните часть субстрата с корней и осмотрите корневую систему. Если розетки или побеги плотно срослись, аккуратно разделите их руками, стараясь не обрывать мелкие корешки. Когда разделение руками невозможно, используйте чистый острый нож: разрежьте корневище так, чтобы каждая делёнка получила хотя бы один побег и часть корней длиной 5–7 см. Срезы присыпьте толчёным активированным углём или древесной золой, чтобы подсушить и предотвратить гниение.
Не подкармливайте делёнки первые три–четыре недели: повреждённые корни не способны усваивать удобрения, и избыток солей может вызвать ожог. Возобновите подкормки комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений в половинной дозе только после того, как растение тронется в рост.
Семенное размножение вариегатной смолёвки практически всегда приводит к исчезновению пёстрой окраски листьев. Из семян, собранных с вариегатного растения, вырастают сеянцы с обычными зелёными листьями, изредка с единичными белыми штрихами или секторами, которые со временем исчезают. Вариегатность — это химерная мутация, затрагивающая только часть клеток растения, и она не передаётся половым путём через семена. Поэтому семенное размножение используют только в селекционных целях или если вам безразлична декоративность потомства.
Если всё же решите попробовать, высевайте свежие семена смолёвки поверхностно, в рыхлый увлажнённый субстрат из торфа и песка (2:1), под стекло или плёнку. Проращивание идёт на свету, при температуре 20–22 °C; всходы появляются через 7–14 дней. Сеянцы пикируют в фазе двух настоящих листьев, но не ждите от них сохранения вариегатной окраски — она проявляется крайне редко и нестабильна.
Смолёвка вариегатная требует стабильных условий во время укоренения: температуру 22–25 °C, влажность воздуха 70–80 % и яркий рассеянный свет не менее 10–12 часов в день. При температуре ниже 18 °C корнеобразование замедляется в два–три раза, черенки стоят без изменений неделями, а риск загнивания среза возрастает. При температуре выше 28 °C и низкой влажности черенки быстро теряют тургор, листья вянут, и укоренение не происходит.
Субстрат для укоренения должен быть рыхлым, влагоёмким, воздухопроницаемым и почти стерильным. Подходят готовые смеси для фиалок или бегоний, торфяные таблетки, кокосовый субстрат с добавлением перлита или вермикулита в пропорции 3:1. Не используйте тяжёлую огородную землю или старый слежавшийся грунт — в них мало кислорода, и черенки гниют. Перед использованием субстрат можно пролить розовым раствором марганцовки или Фитоспорином для обеззараживания.
После укоренения молодую смолёвку постепенно переводят на обычный режим ухода, но первые два–три месяца она более чувствительна к пересушке, переувлажнению и резким сменам условий. Поливайте, когда верхний слой субстрата подсохнет на 1 см, мягкой отстоянной водой комнатной температуры; избыток воды из поддона сливайте через 15 минут. Молодые растения с недостаточно развитой корневой системой легко залить, поэтому лучше поливать чаще, но понемногу, чем обильно и редко.
Первую подкормку проводят через четыре–шесть недель после укоренения, когда растение тронется в активный рост. Используйте комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений (NPK 10-10-10 или 12-8-10) в половинной от рекомендованной дозе, раз в две недели весной и летом. Избыток азота вызывает интенсивный рост зелёных участков листа и может снизить долю белых и кремовых секторов, поэтому не перекармливайте.
Пересадку в больший горшок (диаметром 14–16 см) проводят через четыре–шесть месяцев, когда корни оплетут земляной ком и начнут выходить через дренажные отверстия. Используйте метод перевалки, не разрушая корневой ком, чтобы не травмировать молодые корешки. Субстрат — рыхлый слабокислый, на основе торфа, листовой земли, кокосового волокна и перлита.
Самая частая ошибка — укоренение черенков при низкой влажности воздуха (ниже 60 %). Вариегатные листья с крупными белыми секторами не содержат хлорофилла и испаряют влагу интенсивнее, чем полностью зелёные. Без теплички или укрытия черенки быстро теряют тургор, листья вянут, и растение гибнет до того, как успеют образоваться корни. Обязательно используйте прозрачный колпак или пакет на первые две недели.
Вторая ошибка — выбор для черенкования побегов с преобладанием белых и кремовых участков. Такие черенки выглядят эффектно, но содержат мало хлорофилла и не способны обеспечить себя энергией для корнеобразования. Они долго стоят без изменений, затем желтеют и гибнут. Всегда срезайте черенки с листьями, на которых зелёного пигмента не менее 40–50 % от площади листовой пластинки.
Лучшее время для черенкования смолёвки вариегатной — весна (март–май) и начало лета (июнь). В эти месяцы растение активно наращивает зелёную массу, корнеобразование идёт быстро, световой день длинный, и молодые растения успевают окрепнуть до осени. Укоренение весенних черенков занимает 10–14 дней, а уже через два месяца вы получаете полноценное молодое растение, готовое к самостоятельному росту.
Летом (июль–август) черенкование возможно, но при условии, что вы обеспечите черенкам защиту от жары и прямого солнца. Температура выше 28 °C и низкая влажность воздуха затрудняют укоренение, черенки вянут даже под укрытием. В этот период укоренение лучше проводить в самом прохладном месте квартиры, с притенением и частым опрыскиванием.
Осенью и зимой (сентябрь–февраль) укоренение замедляется, так как естественный световой день короткий, а температура в квартире часто опускается ниже оптимальной. Корни образуются через три–четыре недели вместо двух, и процент успешного укоренения снижается. Если необходимо размножить растение зимой, обязательно используйте досветку фитолампой (12–14 часов в день) и нижний подогрев теплички до 23–25 °C — это заметно ускоряет корнеобразование и повышает приживаемость черенков.
