Гайлардию размножают делением куста и семенами, но не черенками — этот способ для данного растения не применяется. Путаница возникает из-за того, что многие многолетники действительно черенкуют, однако гайлардия образует плотную корневую систему с множеством розеток, и попытки укоренить стеблевые черенки заканчиваются неудачей. Стебли гайлардии полые, быстро загнивают в субстрате и не формируют корней даже при использовании стимуляторов. Деление куста — основной и самый надёжный вегетативный метод для этой культуры, он позволяет сохранить сортовые признаки и получить цветущие растения уже в текущем сезоне.
Делить гайлардию лучше всего ранней весной, как только почва прогреется и начнут отрастать молодые листья, либо в конце августа — начале сентября, чтобы делёнки успели укорениться до заморозков. Весеннее деление предпочтительнее в регионах с холодными зимами, осеннее — в южных областях. Куст выкапывают целиком, отряхивают землю и аккуратно разделяют руками или острым ножом на части так, чтобы каждая делёнка имела 2–3 здоровые розетки листьев и хорошо развитые корни длиной не менее 5–7 см. Слишком мелкие делёнки с одной розеткой приживаются плохо и могут не зацвести в первый год.
Перед посадкой корни делёнок осматривают, удаляют повреждённые и подгнившие участки, припудривают срезы толчёным углём или обрабатывают фунгицидом. Высаживают на расстоянии 30–40 см друг от друга в лунки с добавлением компоста и горсти золы, заглубляя розетку на тот же уровень, что и росла материнская куст. После посадки обильно поливают и мульчируют перегноем слоем 3–4 см. В первые две недели поддерживают равномерную влажность почвы, не допуская пересыхания. Гайлардия требует деления каждые 3–4 года, иначе центр куста оголяется, цветение слабеет, и растение вырождается.
Физиологические особенности гайлардии делают черенкование нецелесообразным. Стебли растения не содержат достаточного запаса питательных веществ и меристемных тканей, способных быстро формировать придаточные корни. В отличие от флоксов, хризантем или очитков, у которых черенки легко укореняются в воде или песке, побеги гайлардии быстро теряют тургор и начинают гнить от основания. Даже обработка стимуляторами корнеобразования типа «Корневин» или индолилмасляной кислоты даёт результат лишь в 5–10% случаев, причём укоренившиеся черенки часто погибают в первую зиму.
Попытки взять верхушечные черенки весной или полуодревесневшие летом одинаково безуспешны. Весенние черенки слишком сочные и моментально поражаются грибковыми инфекциями во влажном субстрате, летние — деревенеют и не образуют каллус. Корневые черенки теоретически возможны, но их заготовка травмирует материнское растение сильнее, чем простое деление, а процент приживаемости остаётся низким. Для гайлардии эволюционно закрепился другой способ вегетативного размножения — образование дочерних розеток вокруг центра куста, которые легко отделяются при делении.
Начинают с подготовки инструментов: потребуются острый нож или секатор, обработанные спиртом или раствором марганцовки, лопата с узким штыком, ведро с водой и толчёный уголь. За сутки до деления куст обильно поливают, чтобы земля стала мягкой и корни легче вынимались. Выкапывают растение, отступив от центра 15–20 см, подкапывая со всех сторон на глубину штыка лопаты. Куст вынимают вместе с комом земли, стряхивают излишки почвы, но не промывают корни полностью — лишнее травмирование замедлит приживаемость.
Осматривают корневую систему: здоровые корни гайлардии светло-коричневые, упругие, без тёмных пятен и слизи. Старые, почерневшие и мягкие корни обрезают до здоровой ткани. Центральную часть куста, где розетки уже отмирают, часто удаляют целиком — она плохо приживается и не цветёт. Делят куст на части руками, раздвигая розетки; если они срослись плотно, аккуратно разрезают ножом корневище между ними. Каждая делёнка должна иметь минимум 2–3 точки роста и мочковатые корни длиной 5–10 см. Срезы присыпают углём, можно окунуть корни в раствор «Максим» или «Фитоспорин» на 15 минут для профилактики гнилей.
Весеннее деление проводят в апреле — начале мая, когда почва прогреется до 10–12°C и начнётся активный рост листьев. В это время гайлардия легко переносит пересадку, быстро наращивает корни и зацветает в июле — августе того же года. Главное условие — успеть до начала массового формирования бутонов, иначе растение испытает стресс и может сбросить часть цветоносов. В средней полосе России идеальное окно для весеннего деления — с 20 апреля по 10 мая, в Сибири — первая половина июня, на юге — конец марта.
Осеннее деление выполняют с конца августа по середину сентября, за 4–6 недель до устойчивых заморозков. Этого времени достаточно, чтобы делёнки укоренились и подготовились к зиме. Позднее деление рискованно: растения не успевают нарастить корневую массу, зимуют плохо и часто выпадают в морозы. На юге, где зима мягкая, можно делить до середины октября. После осеннего деления обязательно мульчируют посадки торфом или перегноем слоем 5–7 см и укрывают лапником в регионах с малоснежными зимами.
Гайлардия предпочитает солнечные участки с лёгкой, хорошо дренированной почвой нейтральной или слабощелочной реакции (pH 6,5–7,5). На тяжёлых глинистых грунтах и в низинах, где застаивается вода, корни быстро загнивают. Перед посадкой делёнок участок перекапывают на глубину 25–30 см, вносят компост или перепревший навоз (5–6 кг на м²) и комплексное минеральное удобрение (30–40 г на м²). На кислых почвах добавляют доломитовую муку или известь-пушонку 200–300 г на м². Глинистые грунты разрыхляют песком (ведро на м²) и добавляют торф.
Лунки копают на расстоянии 30–40 см друг от друга для низкорослых сортов и 50–60 см для высокорослых. Глубина лунки должна вмещать корни делёнки в расправленном виде, обычно 15–20 см. На дно насыпают слой дренажа из мелкого щебня или керамзита 3–4 см, затем холмик плодородной земли. Делёнку устанавливают на холмик, расправляют корни во все стороны, присыпают землёй так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы или чуть выше. Заглубление розетки приводит к выпреванию в сырую погоду, а слишком высокая посадка — к подмерзанию корней зимой.
В первые две недели после деления гайлардии требуется регулярный полив — почва должна оставаться умеренно влажной, но не мокрой. Поливают утром или вечером, избегая попадания воды на листья, расходуя 3–5 литров на растение. В жаркую погоду можно притенить делёнки нетканым материалом на дугах, чтобы снизить испарение. Через две недели, когда растения тронутся в рост и на розетках появятся новые листья, полив сокращают до 1 раза в неделю, а в дождливую погоду прекращают совсем — гайлардия засухоустойчива и не выносит переувлажнения.
Подкормки начинают через месяц после деления, когда делёнки полностью укоренятся. Весной вносят азотные удобрения (20 г аммиачной селитры на м² или раствор мочевины 15 г на 10 л воды), чтобы стимулировать рост листвы. В начале бутонизации, примерно через 1,5–2 месяца после деления, подкармливают комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия (например, «Фертика Люкс» 25 г на 10 л на 5 растений). Осенью, после цветения, можно внести золу 2 стакана на м² для повышения зимостойкости. Свежий навоз и избыток азота провоцируют буйный рост листьев в ущерб цветению и снижают устойчивость к болезням.
Самая распространённая ошибка — деление слишком старого куста, которому больше 5–6 лет. У таких экземпляров центр уже полностью отмирает, корни деревенеют и плохо восстанавливаются, делёнки приживаются с трудом и часто погибают в первую зиму. Делить нужно кусты возрастом 3–4 года, когда они полны сил, но уже начинают терять декоративность из-за загущения. Другая ошибка — деление в разгар цветения летом: растение испытывает сильнейший стресс, сбрасывает бутоны, долго болеет и может не восстановиться к осени.
Заглубление корневой шейки при посадке приводит к выпреванию розеток, особенно в дождливую осень или зимой под снегом. Листья желтеют, чернеют у основания, и растение загнивает. Обратная ошибка — слишком высокая посадка: корни оголяются, пересыхают на солнце, и зимой вымерзают. Недостаточный полив в первые две недели после деления не даёт корням прижиться, делёнки вянут и засыхают даже в пасмурную погоду. Избыточный полив, напротив, вызывает корневые гнили — на тяжёлых почвах без дренажа достаточно трёх дней дождя, чтобы молодые корешки начали гнить.
Семенное размножение используют для видовых гайлардий и когда нужно получить большое количество растений. Сортовые признаки при этом часто не сохраняются, особенно у махровых и двухцветных форм — в потомстве могут появиться простые цветки и нетипичная окраска. Семена высевают в открытый грунт в мае или под зиму в октябре — ноябре, либо на рассаду в марте. Для рассадного способа семена рассыпают по поверхности влажного субстрата, слегка вдавливают, но не присыпают — им нужен свет для прорастания. При температуре 20–23°C всходы появляются через 10–14 дней.
Сеянцы пикируют в фазе 2–3 настоящих листьев в отдельные горшочки. В грунт рассаду высаживают в конце мая — начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков, на расстоянии 25–30 см друг от друга. Гайлардия из семян зацветает на второй год, реже — в конце первого лета при раннем посеве. Для сохранения сортовых особенностей, таких как махровость, размер и чистота окраски, используют только деление куста. Семенной способ подходит для создания цветущих массивов в природном стиле, где допустима вариация окрасок.
Здоровая делёнка гайлардии через 10–14 дней после посадки показывает признаки роста: в центре розетки появляются новые молодые листья ярко-зелёного цвета, старые листья сохраняют тургор, не вянут и не желтеют. Листья должны быть плотными, без тёмных пятен и сухих краёв. Лёгкое пожелтение нижних 1–2 листьев допустимо — это естественная реакция на пересадку, но массовое увядание говорит о проблемах с корнями: пересыхании, загнивании или повреждении при делении.
Если через три недели рост не возобновился, растение не трогается в рост, листья бледнеют и поникают, стоит аккуратно подкопать делёнку и осмотреть корни. Здоровые молодые корешки белые, тонкие, мочковатые, активно нарастают. Если корни тёмные, мягкие, с неприятным запахом — это корневая гниль, делёнку придётся удалить, чтобы инфекция не перешла на соседние растения. При пересыхании корни становятся коричневыми, ломкими — такое растение можно попытаться спасти, пересадив в более влагоёмкую почву и обеспечив регулярный полив.
Цветение делёнок, посаженных весной, наступает в июле — августе того же года, если деление проведено правильно и растение быстро прижилось. Осенние делёнки зацветают следующим летом. Первые бутоны на молодых растениях можно прищипнуть, чтобы они направили силы на формирование мощной корневой системы, но обычно в этом нет необходимости — гайлардия способна и цвести, и укореняться одновременно. Полноценное обильное цветение наступает на второй год после деления, когда куст окончательно разрастётся и окрепнет.
