Диморфотеку можно успешно сохранить на зиму, если создать ей подходящие условия в помещении, поскольку это южноафриканское растение абсолютно не переносит заморозков. В открытом грунте средней полосы России она погибает при первых отрицательных температурах, поэтому осенью маточные растения либо переносят в дом, либо заранее черенкуют. Черенкование диморфотеки — простой и надёжный способ размножения: полуодревесневшие верхушечные побеги длиной 8–12 см укореняются за 10–15 дней при температуре 20–22 °C, причём укоренение возможно как в воде, так и в лёгком субстрате.
Оба метода — зимовка целого куста и черенкование — имеют свои плюсы. Сохранение взрослого растения позволяет получить к весне пышный куст, готовый к раннему цветению, но требует прохладного светлого помещения и контроля за вредителями. Черенкование компактнее, занимает меньше места на подоконнике и даёт молодые здоровые экземпляры, хотя зацветут они чуть позже. Опытные садоводы часто комбинируют оба подхода: оставляют одно-два материнских растения и одновременно укореняют несколько черенков в качестве страховки.
Ключевое условие успеха — не допускать переувлажнения зимой и обеспечить яркое освещение. Диморфотека в покое нуждается в редком поливе (примерно раз в три недели), а при дефиците света вытягивается и теряет декоративность. Если естественного освещения недостаточно, досветка фитолампой 10–12 часов в сутки сохранит компактность кроны и здоровье листвы до весенней высадки.
Перенос растения в помещение проводят в конце сентября — начале октября, до того как ночная температура опустится ниже +10 °C. За неделю до переноса куст осматривают на предмет вредителей (особенно белокрылки и паутинного клеща), при необходимости обрабатывают инсектицидом. Побеги обрезают на треть, удаляя отцветшие соцветия и слабые ветви, — это стимулирует ветвление и облегчает размещение на подоконнике. Корневой ком аккуратно извлекают из грунта, стараясь сохранить основную массу корней, и пересаживают в горшок диаметром 18–22 см с дренажными отверстиями.
Субстрат используют лёгкий, воздухопроницаемый: смесь универсального грунта, крупного песка и перлита в соотношении 2:1:1. Диморфотека не терпит застоя воды, поэтому на дно горшка обязательно укладывают слой керамзита или гальки толщиной 3–4 см. После пересадки растение поливают умеренно и ставят на карантин — на отдельное окно вдали от других комнатных цветов — на две недели, чтобы выявить возможных вредителей.
Лучшее время для черенкования — конец августа или начало сентября, когда растение ещё активно вегетирует, но жара уже спала. Можно черенковать и весной, в марте – апреле, нарезая побеги с перезимовавших маточников. Для черенков выбирают полуодревесневшие верхушки побегов без бутонов: они должны быть упругими, не травмированными, длиной 8–12 см, с 3–4 парами здоровых листьев. Срез делают острым чистым ножом или секатором под углом 45° непосредственно под узлом — там концентрация ростовых веществ максимальна.
Нижнюю пару листьев удаляют, верхние укорачивают наполовину, чтобы снизить испарение. Срез можно припудрить Корневином или замочить основание черенка на 6–8 часов в растворе Эпина (2 капли на 100 мл воды), хотя диморфотека неплохо укореняется и без стимуляторов. Черенки высаживают в небольшие стаканчики (100–150 мл) с влажной смесью торфа и перлита (1:1) или кокосового субстрата и песка, заглубляя на 2–3 см. Укрытие прозрачным пакетом или обрезанной пластиковой бутылкой создаёт парничок, ускоряющий укоренение, но проветривать его нужно ежедневно по 10–15 минут, чтобы не появилась плесень.
Оптимальные условия укоренения: температура +20…+23 °C, яркий рассеянный свет без прямого солнца, лёгкая постоянная влажность субстрата. Корешки появляются через 10–18 дней; признак успешного укоренения — появление нового молодого листа в точке роста. После этого укрытие снимают, постепенно приучая растение к комнатному воздуху в течение 3–4 дней, и переводят на обычный режим ухода. Прищипку верхушки делают, когда черенок достигнет 12–15 см, — это стимулирует кущение.
Зимой диморфотека находится в состоянии относительного покоя: рост замедляется, цветения нет, потребность во влаге и питании минимальна. Главная задача — не «залюбить» растение излишним поливом. Субстрат должен просыхать между поливами почти полностью; достаточно проверить пальцем на глубине 4–5 см — если там сухо, можно полить небольшой порцией отстоянной воды комнатной температуры. При прохладной зимовке (+12…+15 °C) интервал между поливами может достигать месяца, при тёплой (+18…+22 °C) — сокращается до двух недель.
Подкормки с ноября по февраль не проводят: избыток питания провоцирует вытягивание побегов при недостатке света. Если листья начали бледнеть или желтеть, это чаще признак переувлажнения или недостатка освещения, а не голодания. В конце февраля, когда день заметно прибавится, можно дать первую слабую подкормку комплексным удобрением для цветущих растений в половинной дозе от указанной на упаковке. Регулярные подкормки возобновляют с марта, раз в две недели.
Кроме черенкования, диморфотеку легко вырастить из семян — это основной способ для большинства садоводов, выращивающих её как летник. Семена высевают в марте на рассаду в лёгкий субстрат, слегка присыпая (не глубже 0,5 см), и проращивают при +18…+20 °C под плёнкой. Всходы появляются через 7–12 дней, сеянцы развиваются быстро и зацветают через 2,5–3 месяца после посева. Преимущество семенного размножения — генетическое разнообразие: каждый сеянец может отличаться оттенком лепестков, если использовались семена из смеси сортов.
Делением куста диморфотеку размножают редко, поскольку растение формирует стержневой корень и плохо переносит травмирование корневой системы. Тем не менее, при пересадке старого разросшегося экземпляра ранней весной можно аккуратно разделить корневой ком на две части острым ножом, обработав срезы толчёным углём. Каждая делёнка должна иметь несколько точек роста и достаточную массу корней. Приживаемость ниже, чем у черенков, и восстановление занимает 3–4 недели, поэтому метод используют только при крайней необходимости или случайном обломе крупной ветви с фрагментом корневища.
Самая частая проблема — загнивание корней из-за избыточного полива в прохладных условиях. Диморфотека родом из засушливых районов Южной Африки, её корни адаптированы к длительным периодам без воды и не имеют защиты от почвенных грибов при постоянной сырости. Если субстрат пахнет плесенью, а нижние листья массово желтеют и опадают, нужно срочно извлечь растение, удалить гнилые корни, обработать здоровые фунгицидом (Максим, Фитоспорин) и пересадить в свежий сухой грунт. Полив возобновляют не раньше чем через неделю, малыми порциями.
Вторая ошибка — недостаток света при тёплой зимовке. При температуре выше +18 °C и коротком дне растение продолжает расти, но побеги получаются тонкими, междоузлия длинными, листья мелкими и бледными. К весне такой куст теряет форму, а восстановить компактность сложно. Решение: либо обеспечить досветку фитолампой (спектр с преобладанием синего и красного, 10–12 часов в день на расстоянии 20–30 см от кроны), либо снизить температуру до +12…+15 °C, разместив горшок ближе к оконному стеклу, отгородив от комнаты или перенеся на застеклённую лоджию.
При черенковании часто ошибаются, выбирая слишком молодые травянистые верхушки или, наоборот, одревесневшие побеги. Первые быстро вянут и гниют, вторые укореняются медленно и неохотно. Нужен золотой середина — полуодревесневший побег текущего года, упругий, но уже потерявший ярко-зелёную окраску. Ещё одна ошибка — черенкование цветущих побегов: они тратят силы на поддержание бутонов, а не на образование корней. Все бутоны и цветки перед укоренением нужно удалить.
С середины февраля перезимовавшие растения начинают готовить к новому сезону. Сначала проводят санитарную и формирующую обрезку: удаляют все вытянувшиеся, слабые и оголившиеся побеги, укорачивают сильные ветви на треть, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Срезы присыпают толчёным углём. Обрезанные полуодревесневшие черенки можно снова укоренить — весной это получается даже быстрее, чем осенью. После обрезки растение пересаживают в свежий питательный субстрат, если корни освоили весь объём горшка, либо просто заменяют верхние 3–4 см грунта.
С марта полив постепенно увеличивают, доводя до режима «по мере подсыхания верхних 2 см субстрата», и начинают подкормки каждые 10–14 дней комплексным удобрением с соотношением NPK 10:10:10 или 15:15:15. Если растение зимовало в прохладе, его нужно постепенно приучить к теплу: сначала повысить температуру до +18 °C, через неделю — до +20…+22 °C. В апреле, когда минует угроза возвратных заморозков и температура ночью устойчиво держится выше +12 °C, диморфотеку начинают закаливать: выносят на открытый воздух сначала на 1–2 часа в полутень, ежедневно увеличивая время и интенсивность освещения. Полная акклиматизация занимает 10–14 дней, после чего растение можно высаживать в открытый грунт или выставлять в контейнерах на балкон.
В средней полосе оптимальные сроки высадки — вторая половина мая, на юге — конец апреля. Место выбирают солнечное, защищённое от холодных северных ветров, с лёгкой дренированной почвой. Если грунт тяжёлый, в посадочную яму добавляют песок и перлит. Расстояние между кустами — 25–30 см. После высадки полив умеренный, первую подкормку дают через две недели. Перезимовавшие экземпляры зацветают на 2–3 недели раньше выращенных из семян и формируют более мощные кусты, давая обильное цветение до октябрьских заморозков.
В регионах с мягкими зимами (Черноморское побережье Кавказа, южный берег Крыма, Краснодарский край), где температура не опускается ниже -5 °C, диморфотеку можно попробовать сохранить в открытом грунте как многолетник. Для этого осенью обрезают надземную часть на высоте 5–7 см, окучивают основание куста сухой землёй или песком и укрывают лапником, нетканым материалом в два слоя или слоем сухой листвы 15–20 см. Весной укрытие снимают постепенно, после установления положительных температур. Успех зимовки зависит не столько от минимальной температуры, сколько от влажности: в сырую зиму корневище может сгнить даже при небольших морозах.
При контейнерном выращивании диморфотеку содержат как многолетник проще: на зиму горшки заносят в непромерзаемое помещение (веранду, погреб, гараж с окном) с температурой +5…+10 °C, изредка поливают, чтобы не пересох ком, и хранят до весны. Такой способ подходит для коллекционных сортов и форм с редкими окрасками. Растение в контейнере живёт 3–4 года, после чего нуждается в обновлении из черенков, поскольку старые кусты теряют декоративность, хуже ветвятся и слабее цветут.
